狩衣在日本古代历史上最先是野外狩猎时所用的运动装。为方便起见运动袖与衣体未完全缝合，从肩部可以看见里面所穿的单衣，整体的装束都非常宽松。狩衣是武家所独创，领关基根据披肩与铠甲发展而来，并在官家社会身份等上下阶层关系中，具有严格的服饰概念。在平安时代为一般官家的便服，镰仓时代为祭奠中神官穿着的服装.
古时的狩衣是用麻布制作的，也称作"布衣"。随着使用阶级的扩大，开始出现供公卿穿着的绫织材料，也出现来自了"有纹狩衣"、"无纹布衣"的称呼。狩衣与布衣不同360百科的地方在于，狩衣有衬里(里地)。渐渐地，衬里也随狩衣一同发展出多种多样的美丽颜色来。
狩衣有宽大的袖子，袖端有一条做点划线状穿过的带子，即"袖括"。
末端那条可茶煤积各济海以活动的细布称为"露"，35岁前"露"为扁平状。"袖著露"根据年龄的不同分为薄平形(34、35岁以下的年轻人使用)、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位阶积蛋设弱每个燃尽宜构为等级来区分的。
里面的衣服叫做单衣，再里面的是白衣。下面的北飞资吗空星谓石丝是"差袴(即"指贯"，袴的一种，与狩衣搭配时称为"差袴")"。肥大的袴在裸部束起，虽然看起来像灯笼，却避免了因裤管过会重大而到处乱飘或不小心自己踩细发知到而扑倒。
"差袴"的就相啊率思投子名学颜色有一定限制，可以根据颜色区分年龄，15岁以下深紫色，壮年例试飞难根喜让香降红色，老年白色。需要注意翻包煤盾里任的是，差袴颜色不限于这三色。
一切着装完毕，戴上"立乌帽子"，手持蝙蝠扇，脚穿"浅为括固致往踏"，这就是典型的平安时期狩衣的装束。
狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定耐构升侵离脚伯的。指贯(或称"差袴"。另外，自平安到室町时代，也用「狩袴」来称呼细身块六幅指贯的袴)就是狩升推川周任介胡表齐衣较为固定的下着搭配。 进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿着单衣(也可以用衵衣代替)，但平时是振在杀晶巴厂侵可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色(天皇的专用颜色)以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。本来是日常穿着的狩衣，随着时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志着"直垂阶级"的诞生;当时的公家也普遍穿着狩衣。而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装(在这种情况下，所用星管的袴是差袴)。
狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装--这样的形象登场的。由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时家，狩衣的颜色也开始多样化起来。
狩衣在衣袖的下方饰美们带湖达括棉掌核什有"袖露"。根据年龄的不同分为薄平形(34、35岁以下的年轻人使用)、厚细形、左右许磁确捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位阶等级来区分的。
小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。
这种从镰仓时代开始使用的简便袍服，它在通常狩衣的基础上于裙裾处田添加了襕和蚁先。 原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样;而小直衣则将前、后襕部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。
小直衣象征贵族。本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。
天皇、神宫祭主(限男子)，延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的「节折」、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣;皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。
如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。 扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。
束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。
作为正式礼服，文官穿着的束带叫做来自「缝腋(ほうえき)袍」，而武官的束带则360百科称「阙腋(けって所井展世起き)袍」--这种侧袖与衣经身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的--不过三位以上的武官也穿着缝腋号迅句些女序胶游政袍。在穿着正装束带时，武官和中目鲜务省的官人，以及得到敕者简仅沉许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。平绪(九条家旧藏)
穿着束带时，在内衣外面要披上单(ひとえ)，下身穿上红色的大口袴和表袴(うえのはかま)，上身再穿上「衵(あこめ)」，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定-谁严步剧重巴鲜会山色-总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄(いおう)」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。
官员们在入朝时，怀中需放置石得负所村掌桧扇和贴纸;手持象征威仪的笏板;腰间挂着「鱼袋(ぎょたい)」掉。在我国唐朝，鱼巴传宁就至策延即呢倍争袋是进入宫城的资格凭证批延数助元;传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。在单外、下袭内里，要娘略均吃益践过师齐负负穿着红色小葵纹绫(里侧为平绢)制成的衵。此外，「下袭」后面原本有很长的「裾」，但是由于穿着时极其复杂，混写派所以渐渐演变为只有皇室湖九甚确室使用;而其他官员精送七快负所着的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由于「裾」象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。通过对官员着「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代.才著是刚到脚跟的「短裾」。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿着才著的已千实李束带。夏天时，公卿和敕许着用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样(亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱)，无织里;其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。
由于束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象征，所以只有在盛大的礼仪场合才能着吃好吸案伯否跳真愿用。不过掌权者、得势的藏人以系烧判露却初及太政官的官员却一直坚持着穿着束带参内的习俗。纯中国式的「礼服」(在即位礼时使用)于明治时代被废止以后，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必着的正装。因此，今天只较能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能见到束带。
四位以上文官束带立姿 文武官。持弓箭者为武官 六位武官的绿色阙腋袍
在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿着束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为「布袴」。此时所佩的刀剑不用正装时的「饰太刀」或其代用品「细太刀」;而用「无文丸鞆太刀」或「野太刀」。
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